BABA Breslau — Michelin-Stern 2026, Mein Besuch

An einem Dienstagabend Mitte März hat Nina in einen Hackbraten gebissen und aufgehört zu reden. Einfach aufgehört, mitten im Satz. Mund voll, Augen zu, dieses Nicken, das bei ihr bedeutet: das ist richtig gut. Es war der Mielony Royal bei BABA — 79 PLN für einen Hackbraten, und ich dachte vorher noch: 79 Zloty für Hackbraten, echt jetzt? Aber es war der beste Hackbraten, den ich je gegessen habe, und Nina redet normalerweise beim Essen mehr als ich. Dass sie still wurde, war die ehrlichste Bewertung des Abends.

Vorher: Das erste Mal dieses Jahr ohne Jacke nach draußen. Siebzehn Uhr, noch hell, und Breslau war plötzlich eine andere Stadt. Die Terrassen auf der Włodkowica waren voll, Leute standen mit Gläsern auf dem Bürgersteig, und Nina hat gesagt: „Heute gehen wir essen." Also sind wir los — durch die Altstadt, vorbei am Rynek, Richtung Nożownicza.

BABA hat keine Terrasse. Macht nichts. Drinnen, auf 26 Plätzen, fühlt es sich an wie bei jemandem zu Hause. Dicht gestellte Tische, Kupferbleche an den Wänden, die langsam Patina ansetzen, Keramiklampen, die aussehen wie Kohlblätter. Paradowski Studio hat das entworfen, und ja, man merkt, dass hier jemand nachgedacht hat. Aber es fühlt sich trotzdem nicht designt an. Es fühlt sich warm an.

MasterChef-Gewinnerin, die kein Fine Dining macht

Beata Śniechowska hat 2013 MasterChef Poland gewonnen. Staffel 2, TVN, das volle Programm. Was danach normalerweise passiert: Man eröffnet ein Fine-Dining-Restaurant, macht Schäume und Texturen, bekommt einen Instagram-Account mit 200.000 Followern und kocht Essen, das schön aussieht, aber nach nichts schmeckt.

Śniechowska hat das Gegenteil gemacht.

BABA ist Dezember 2023 aufgegangen, zusammen mit Tomasz Czechowski — die beiden betreiben auch Młoda Polska, ein paar Straßen weiter. Aber wo Młoda Polska Schnitzel und Barszcz in großen Portionen serviert, ist BABA konzentrierter. Kleiner. Kompromissloser. Śniechowskas eigenes Zitat: „Modernes Kochen ist kein Schritt vorwärts, sondern ein Schritt zurück." Zurück zu den Zutaten. Zurück zur Einfachheit. Der Michelin nennt es „Tribute to Polish Homes" — eine Hommage an polnische Hausküche.

2025 hat BABA den Bib Gourmand bekommen — als ich das erste Mal da war, war das noch der Stand. Dann kam Ende Mai 2026 die Gala in Krakau, und mein Stamm-BABA hat einen Michelin-Stern abgeräumt. Beata Śniechowska ist damit die erste Frau in Polen mit einem Stern als Inhaberin ihres eigenen Restaurants. Mega. Und ehrlich: Ich hab’s kommen sehen. Sie hatte schon 2025 den Michelin Service Award — „Hospitality so durchdacht wie das Essen auf dem Teller." Das ist selten bei Michelin. Normalerweise geht es da nur um die Küche.

Das Essen: Omas Küche, nur besser

Der Tost z cebulą, ser Samiego, esencja cebula i kombu (49 PLN) war der erste Gang, und Nina hat nach dem ersten Bissen aufgehört zu reden. Das passiert nicht oft. Zwiebel, Käse, eine Essenz aus Zwiebel und Kombu — klingt simpel, schmeckt nach umami auf einem Level, das ich bei einem Toast nicht erwartet hätte. In den Bewertungen lese ich immer wieder: „Unbedingt den Zwiebeltost bestellen." Die Leute haben recht.

Dann das Risotto farm fresh mit Spargel (71 PLN). Mitte März, die ersten Spargel der Saison, und die kommen vom Jedzeniogród — einer Farm bei Żórawina, die exklusiv für BABA und Młoda Polska anbaut. Kein Lieferanten-Bullshit, kein „regionale Produkte" als Marketing-Claim. Hier wächst das Gemüse buchstäblich für dieses eine Restaurant. Das Risotto war cremig, die Spargel hatten Biss, und der ganze Teller schmeckte nach Frühling. In Köln hätte ich dafür das Doppelte bezahlt und die Hälfte bekommen.

Der Mielony royal (79 PLN) ist die Signatur. Hackbraten. Ja, wirklich. Hackbraten. Michelin schreibt: „a finely judged take on classic homemade meatloaf, with a subtle spiced kick." Und sie haben recht — das ist kein Hackbraten, wie man ihn von der Kantine kennt. Der ist gewürzt, saftig, hat eine leichte Schärfe, und die Beilage wechselt saisonal. Nina hat gesagt, das erinnert sie an Sonntagsessen bei ihrer Oma in Oberfranken. Nur besser. Deutlich besser.

Dazu die Goldene Bete mit Birne, Buchweizen und Mandeln (35 PLN) als Vorspeise — leicht, süß-erdig, genau richtig vor dem Hackbraten. Und zum Schluss die Baba z karmelem z whisky (35 PLN). Das Dessert heißt wie das Restaurant. Ein Napfkuchen mit Whisky-Karamell und Chantilly-Creme. Perfekt.

26 Plätze und warum das reicht

BABA hat 26 Plätze. Im ersten Raum eine Brutalist-Bar mit geschwungenen Regalen, MDF mit sichtbaren Holzfasern. Im zweiten Raum die Tische, dicht aneinander, Basaltfliesen mit metallischem Schimmer auf dem Boden, Grüntöne überall — Wände, Fensterbänke, Stühle. Die Kupferbleche an den Wänden sind inspiriert von polnischer Metallkunst der 1960er. Das Ganze wurde in Vogue Poland veröffentlicht.

Trotzdem fühlt es sich nicht nach Design-Restaurant an. Es fühlt sich an wie ein Bistro in Paris — laut genug, dass du ein privates Gespräch führen kannst, eng genug, dass du die Begeisterung am Nachbartisch mitbekommst. Nina hat mit der Frau neben uns über den Hackbraten geredet. Die kam aus Warschau, extra wegen BABA. Das passiert hier anscheinend öfter.

Manche Bewertungen kritisieren genau das: zu eng, zu laut, keine Privatsphäre. Stimmt alles. Aber das ist das Konzept — französisches Bistro, nicht Fine Dining. Wer einen stillen Tisch für zwei will, ist bei Zbawcy Win auf der Włodkowica besser aufgehoben. BABA ist für Leute, die die Energie mögen.

BABA hat den Stern, IDA und Pijalni die Bibs

Seit 2026 hat Breslau seine ersten zwei Sterne — BABA und Most — und drei Bib Gourmands: IDA, TARASOWA und neu dabei Pijalni Wino & Bistro. IDA macht regionale Küche vom Ślęża-Massiv — Wildkräuter, lokale Produzenten, ländliche polnische Tradition. BABA macht modernisierte Hausmannskost — Hackbraten, Piroggen, Risotto, aber eben mit einer Handschrift, die über „wir kochen wie Oma" hinausgeht.

Zwei komplett verschiedene Ansätze, beide berechtigt. Bei TARASOWA waren wir noch nicht — steht auf der Liste. Wird der nächste Artikel.

Was es kostet

Zu zweit mit Wein haben wir an dem Abend knapp 460 PLN bezahlt — gut 107 Euro. Drei Gänge pro Person, ein Glas Wein und ein Wasser. In Köln bekommst du dafür ein Hauptgericht mit einem Glas Wein im Belgischen Viertel. Hier bekommst du einen Abend in einem Sternerestaurant — zu Preisen, die in Köln nicht mal für den Bib Gourmand reichen würden.

Trotzdem — und hier muss ich ehrlich sein: Die Weinkarte hat mich überrascht. Nicht im positiven Sinn.

Die Karte ist kurz, wechselt oft, durchdacht. Polnische, tschechische, französische Weine, viel Naturwein, funky Labels. Auf Star Wine List gelistet, also kein Zufall. Aber das günstigste Glas liegt bei ungefähr 45 PLN. Bei einem Restaurant, das jahrelang der Bib-Gourmand-Liebling der Stadt war? Das passt nicht ganz zusammen — auch wenn der Stern die Erwartungen inzwischen nach oben geschraubt hat. In Köln zahle ich für ein Glas Naturwein auf der Aachener Straße 12-14 Euro — hier sind es umgerechnet 10,50 Euro fürs günstigste Glas, bei einem Preisniveau, das sonst die Hälfte von Köln ist. Das Essen hat den Bib Gourmand verdient. Die Weinpreise eher nicht.

Was eine Freundin über Pijalni Wino & Bistro sagte

Marta war ein paar Tage nach unserem BABA-Abend in Breslau und hat sich bei Pijalni Wino & Bistro einen Tisch reserviert. Ich hatte ihr gesagt: „Geh da hin — wegen des Menüs und der Weine." Die Küche kocht saisonal über offenem Feuer, das Menü wechselt mit der Jahreszeit, und die Weine passen immer dazu — dieses Zusammenspiel ist das, was Pijalni Wino & Bistro besonders macht. 2026 gab’s dafür einen Bib Gourmand im Guide MICHELIN. Verdient.

Marta hat ein saisonales Gericht bestellt — irgendwas mit Feuer und Gemüse, sie konnte es nicht genau beschreiben, nur dass sie seit drei Tagen davon redet. „Komplett anders als BABA," hat sie gesagt, „aber genauso gut."

Das trifft es. BABA ist Omas Küche modernisiert. Pijalni Wino & Bistro ist Feuerküche mit saisonalen Produkten. Komplett verschiedene Ansätze, beide richtig. Breslau hat Platz für beides.

Auf dem Rückweg von BABA sind Nina und ich noch die Nożownicza runter. Mitte März, halb zehn abends, und es war immer noch warm genug, um ohne Jacke zu stehen. Wir haben uns auf die Treppenstufen vor einer geschlossenen Galerie gesetzt und den restlichen Abend verquatscht. An solchen Abenden weiß ich, warum ich nicht mehr in Köln wohne.